Дачный туалет — строим своими руками

Приобретая дачный участок в первую очередь на нем важно построить туалет, ведь даже в доме непостоянного проживания без него не обойтись никак. Данное строение часто является не только первым на участке, но также и первым в строительном опыте. Благодаря его незамысловатой конструкции строительство дается достаточно легко даже неопытным плотникам.

Несмотря на простоту возведения, свои особенности в конструкции дачного туалета все же имеются. Для того, чтобы все получилось с первого раза, при строительстве необходимо следовать четкому плану:

1. Выберите, какой именно туалет хотите построить;
2. Найдите на участке подходящее для возведения место;
3. Подумайте насчет размеров постройки;
4. Подберите необходимые стройматериалы;
5. Приступайте к возведению.

Какой тип туалета выбрать

Туалет на улице бывает с наличием выгребной ямы и также без нее. При выборе нужно учитывать особенности местности. Так, если на участке уровень грунтовых вод составляет 3,5 метра и больше, выбор нужно отдать сортиру без выгребной ямы во избежание загрязнения источника.

Узнать уровень грунтовых вод довольно просто:

• В вашем СНТ или коттеджном поселке уже должны знать какой у вас уровень – информация обычно актуальна для все участков одного микрорайона.
• Также можно проверить опытным путем – выкопав яму и посмотрев заполнится ли она грунтовыми водами. Самое показательное время – весна, после таяния снега, когда уровень грунтовых вод максимально высок.

Также лучше отказаться от выгребной ямы на участках с обилием природных трещин либо с наличием большого количества сланцевых пород.

Других исключений, кроме этого, нет. То есть на местности, не характеризующейся вышеизложенными условиями, можно строить любой клозет.

Туалет с выгребной ямой

Важным условием для выгребной ямы является ее глубина относительно весенних грунтовых вод: ее нужно вырыть на 1 м выше. В зависимости от того, как часто и сколько человек будут пользоваться уличным сортиром, нужно определить размеры выгребной ямы. Для дачи выходного дня, например, выгребная яма может быть маленькой. Если дом используется для постоянного проживания, лучше копать яму размером 1,5 куба. Этого будет вполне достаточно для семьи из 2-3 человек.

По форме яму можно сделать округлую либо квадратную – на ваш выбор. Для продолжительной службы ямы:

• ее стенки выкладывают из кирпича, бетона, либо просмоленной древесины.
• Иногда используют бетонные кольца, но в этом случае нужно обязательно использовать герметик по швам и на дне ямы. Для этого по бокам стенок укладывают слой утрамбованной глины в 20-30 см толщиной.
• Альтернативным вариантам выступает покрытие кладки гидроизолирующей пропиткой, например, битумной или на цементной основе.

В выгребном дачном туалете обязательно нужно установить вентиляцию.

Для этого в яму устанавливается труба с диаметром не менее 100 мм, один из концов которой необходимо поднять на 70-90 см над крышей постройки. Установить такое вентиляционное окно можно на двери либо на боковой стенке туалета.

По типу выгребных ям дачные туалеты подразделяются на:

• Обычный – яма находится непосредственно под домиком;
• Люфт-клозет – яма расположена в стороне, когда унитаз стоит в самой постройке.

Люфт-клозет

Нечистоты попадают в емкость по трубам, проведенным под определенным углом. Постройка люфт-клозета обходится, конечно, дороже, чем обычная яма. Но в случае, если туалет возводится на дачном участке, который вы часто посещаете, либо на территории постоянного проживания, то такие расходы весьма оправданы.

Чтобы воплотить эту затею, потребуется провести полноценную вентиляцию, также потребуется вода для смыва. Трубы необходимо проложить ниже глубины промерзания грунта и под наклоном 2-3 см на метр, отчего и сама выгребная яма должна быть опущена на приличную глубину.

Обязательно нужно соблюсти диапазон наклона труб. Если он будет меньше 2 см на метр, содержимое будет застаиваться, если больше – вода выйдет, а более тяжелые составляющие образуют засор.

Приведет такое положение дел к неприятным последствиям.

Туалет без выгребной ямы — биотуалеты

Если ищете более экономного и простого варианта – для вас оптимальным будет выбрать туалет без выгребной ямы. Принцип его работы заключается в том, что отходы собираются в специальной емкости под стульчаком.

Виды сортиров без выгребной ямы:

• Пудр-клозет. В кабинку помещается ведро с торфом, опилками или золой. После посещения, отходы присыпают сверху смесью из ведра – припудривают.

• Торфяной туалет. Считается подвидом пудр-клозета, где для присыпки используют исключительно мелкий торф. Такой клозет весьма похож на обычный унитаз с бачком, заполненным торфом вместо воды. Они даже бывают промышленного производства и полностью автоматизированы – для торфяного смыва нужно повернуть специальную ручку.

• Био-туалет. Емкость для отходов в таком туалете заполнена раствором с микроорганизмами, перерабатывающими продукты жизнедеятельности человека. Подобные кабинки можно встретить на улице в качестве общественных туалетов. Но для частного дачного пользования можно купить вполне недорогие переносные устройства без кабинки. У них вполне доступная цена (зависит от емкости и производителя). Также вам потребуется приобрести био средства в виде раствора (продаются литровыми бутылками, или в виде порошка). Расход у них очень экономный и 1-го средства для семьи из 3-х человек обычно хватает на пол года.

• Химический туалет. Отходы перерабатываются аналогичным способом, только вместо микроорганизмов используются химические вещества. Приобрести их можно в форме порошков либо таблеток, помещать нужно в емкость для переработки. Отходы из химических туалетов нельзя использовать в качестве удобрения, их обязательно нужно утилизировать.

Плюсы туалета без выгребной ямы:

• Не понадобится тратить силы и время на то, чтобы вырыть яму;
• Не требует регулярной откачки отходов при помощи ассенизатора, поэтому и дополнительно строить подъезд для машины перед дачным сортиром не нужно;
• Переработанным отходам можно найти применение в качестве удобрений (Химический туалет – исключение). Выливать заполненную емкость биотуалета можно в компостную яму. Переработанные отходы имеют консистенцию манной каши без всякого запаха;
• Быстро и легко построить.
• Легко купить. Это не редкий товар и купить можно в любых крупных строймаркетах (Леруа Мерлен, Касторама и т.д.), а также в специализированных хозяйственных магазинах.
• Если в вашем дачном доме есть лишняя кладовая с дверью – биотуалет можно поставить прямо в доме – никакого запаха при использовании специальных средств не будет.

Минусы такого выбора:

• Приходится регулярно менять емкость (не чаще раза в неделю – по мере наполнения);
• Высокая стоимость фабричных устройств (биотуалеты значительно дешевле торфяных, поэтому есть вполне доступные цены);

Чертежи и схемы деревенского туалета

Самый простой и видимо поэтому самый распространенный садовый туалет у дачников нашей страны — скворечник. Выглядит он так:

Схема варианта 2

Проект деревянного туалета — скачивайте бесплатно

Схема, описание. Файл .PDF — 12 листов.

Правила установки туалета

Основные правила созданы для туалетов с выгребной ямой, чтобы исключить вероятные загрязнения:

• Туалет возводится на расстоянии от подвала либо погреба не менее чем 12 м;
• До водного источника – колодца, озера, речки, скважины и пр. – расстояние от 25 метров;
• До хозяйственных построек для содержания животных – не менее 4 метров;
• До используемых людьми строений – бани, например, — от 8 метров;
• Деревья должны находиться на расстоянии 4 метров, а кусты – 1 метра от туалета.

Нормы для туалетов без выгребной ямы:

• Дверь в сортире должна располагаться таким образом, чтобы открывалась в обратную от соседей сторону;
• Туалет должен находиться минимум в 1 метре от границы участка;
• При строительстве необходимо учесть преобладающее направление ветра.

Выбирая место под дачный туалет следует учитывать не только расположение построек и водохранилищ на собственном участке, но также иметь в виду соседские территории. Это позволит избежать конфликтов в будущем.

В случае, если строить собираетесь туалет с выгребной ямой, нужно помимо основных требований организовать подъезд для машины-ассенизатора.

Как построить дачный туалет своими руками

Выбрав место для будущего туалета и его тип, останется только выбрать его размер. Поскольку с выгребной ямой все понятно – на семью из 2-3 человек достаточно 1,5 куба, то дело остается за размерами самой кабинки. Тут во внимание нужно принимать предпочтения самих хозяев, так как особых стандартов нет.

Обычно кабинки обладают параметрами:

• Ширина – 150-200 см;
• Глубина – 100-150 см;
• Высота – 220-250 см.

Такие характеристики устроят человека средней комплекции, однако четких стандартов нет – выбирайте под собственные нужды.

Строят туалеты, как правило, из дерева, но не всегда. Постройки делают из:

• плоского шифера,
• кирпича,
• пластика,
• листовых изделий типа ДВП/ГЛВ,
• используют и другие стройматериалы.

Самое сложное – это каркас. Он должен быть устойчивым, прочным и долговечным (дерево лучше обработать антисептиком и/или защитить лаком или краской). Обшить уже можно чем угодно, это уже дает вам простор для творчества. Стоит исходить из:

• предпочитаемого вами дизайна и
• доступных материалов,
• а также подумайте – насколько утепленным должно быть помещение. Если планируется использование в холодное время года, то лучше построить по принципу каркасного дома – с внутренним слоем минерального утеплителя.

В качестве кровли используется:

• шифер,
• ондулин,
• мягкая черепица,
• иногда предпочтение отдают мягкой кровле из наплавляемых материалов.

Крепят конструкцию обычно на сплошную обрешетку, поэтому можно крыть любым доступным материалом.

Строительство деревенского туалета – с чего начать

Основной этап – это непосредственно строительство. С чего начинать и чем завершить процесс строительства зависит от выбранного типа. Если это сортир с выгребной ямой (септиком, поглощающим колодцем), начинать нужно именно с нее.

Сооружаем выгребную яму своими руками:

• Для начала в подходящем месте нужно выкопать котлован. Он должен быть на 30-40 см больше, чем запланированный размер ямы;
• Необходимо подготовить глину, разведя ее до состояния пасты. Из нее нужно построить замок, препятствующий попаданию отходов в землю: глина укладывается слоем в 20-30 см и утрамбовывается;
• Затем следует выложить стены ямы из бута, кирпича или просмоленной доски. Важно, чтобы влага не проходила через стены ни снаружи, ни из самой ямы. Для этого можно заштукатурить стены выгребной ямы, после чего промазать гидрофобным составом, устойчивым к агрессивной среде;

• В промежуток между грунтом и ямой также следует заложить глину, сформировав замок. Таким образом вы изолируете сооружение от влаги снаружи;
• На яму нужно уложить перекрытие из досок толщиной не менее 40 см. В перекрытии нужно проделать два отверстия для стульчака и для установки люка. Что касается люка для выкачки, его лучше делать двойным – это защитит туалет от неприятных запахов;
• В завершение устанавливают вентиляционную трубу.

После вышеперечисленного можно приступать к возведению туалетного домика (кабинки).

Готовый септик

Для упрощения процесса гидроизоляции, можно приобрести специальный септик. Они бывают разных конструкций и объемов, с одной и более горловинами.

Для установки септика потребуется вырыть котлован чуть большего размера, после чего установить прибор и засыпать выкопанным грунтом. Такой способ обеспечит более надежную гидроизоляцию и позволит сэкономить время и силы, но не деньги. Стоимость готовых септиков довольно высокая.

Поглощающий колодец (дренажный)

Это альтернатива выгребной яме. Главное отличие — в нем нет изолированного дна. НО его даже проще сделать своими руками. Вместо дна в поглощающий колодец насыпается «пирог» из щебня разной фракции, желательно сделать так:

• нижний слой — песок
• средний слой — мелкий щебень
• верхний слой — крупный щебень (можно использовать крупные камни (минимум 5 см) или битый кирпич).

Таким образом получается настоящий фильтр, который позволяет «воде» отделяться от более плотных примесей и уходить в землю.

Поглощающий колодец может служить без выгреба 10 и более лет.

Для экономии средств и времени, вместо выкладки стен кирпичом, для поглотительного колодца часто используют готовые резервуары из:

• железных или пластиковых бочек (дно вырезается),
• колесных шин, сложенных друг на друга (предварительно лучше срезать загибающиеся края, чтобы в них не застаивалось сами понимаете что).

фильтр из «каменного пирога» на дне дренажного колодца — это дренажный слой, благодаря которому, колодец не наполняется до краев многие годы.

Если хочется резервуар побольше – можно сделать 2 – 3 колодца рядом и соединить их переливной трубой. Таким образом, когда первая наполнится на 2/3 начнется перелив излишков во вторую. Можно сделать первую бочку с герметичным дном — это будет отстойник, а последующие — как описано выше.

Кабинка для дачного туалета

Деревенский туалет всегда устанавливается в специальной кабинке-домике. Самым дешевым и простым вариантом будет возвести сооружение прямоугольной формы с односкатной крышей.

Прежде всего нужно соорудить пол, поднятый над землей на определенное расстояние. Самым оптимальным вариантом будут столбики по углам постройки. Их необходимо закопать в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя земли. Сами столбики можно сделать из кирпича, камня либо залить из бетона. Такое основание будет максимально надежным для небольшой кабинки.

Порядок действий для строительства кабинки следующий:

• На вкопанные столбики нужно уложить деревянный настил, промазанный защитными составами. Это позволит защитить древесину от воздействий климата и агрессивной среды;
• Затем вертикально устанавливают стойки из бруса сечением 100 на 100 мм и больше. Высоту нужно подбирать исходя из роста пользователей, обычно она не бывает ниже 220 см. Для ската крыши передние стойки должны быть длиннее задних примерно на 10-15 см. Крепится конструкция с помощью металлических пластин или опорных брусков. Использовать можно как длинные гвозди, так и саморезы – на ваш выбор;

• Верхнюю часть постройки необходимо обвязать таким же брусом по периметру;
• Дверной проход делают из бруса любого сечения, но не менее 50 на 100 мм. Желательно использовать брус такого же сечения, как и для конструкции. Ширину проема выбирают исходя из параметров устанавливаемой двери;
• Для защиты от ветра, можно соорудить укосины, поместив наклонные балки между вертикальными;

• Далее делают обшивку каркаса;
• Затем сооружается сплошная обрешетка для крыши. Для этого плотно прибивают доски либо кладут пласт ДВП, ГВЛ или фанеры;
• Укладывают и закрепляют кровлю;

• Устанавливают туалетную дверь.

В процессе постройки дачного туалета можно приобрести неплохой опыт и навыки строительства своими руками. Некоторые элементы требуют немалых сил и времени, однако в целом сооружение относительно простое и не затратное.

Также подумайте о том, что иногда дешевле и проще купить готовую кабинку.

Смотрите видео о самостоятельной постройке дачного туалета