Гипсокартон универсальный материал, применяемый для выравнивания стен, строительства перегородок, изготовления декоративных форм. Он легко обрабатывается, ему просто придать нужную форму и рельеф. Используемые в производстве компоненты безопасны для жизни и здоровья людей.
Учитывая мягкость структуры и одновременную прочность листа, потолок из гипсокартона своими руками несложно. Больше трудностей возникнет на этапе создания проекта, потому что нужно его вписать в интерьер пространства и наделить определенным декоративным и функциональным смыслом.
Особенности гипсокартона как строительного материала
Гипсокартоном называется листовое изделие толщиной от 6 до 12 м, изготовленное из цементно-гипсовой смеси и картона с двух сторон. Структура для придания большей прочности армируется специальными добавками. Картон пропитывается специализированными составами для наделения его свойствами стойкости к горению и использованию во влажных помещениях. По применимости его классифицируют на несколько видов:
- ГКЛ – обычный гипсокартонный лист серого цвета. Он предназначен для применения в отделке и строительстве элементов в сухих пространствах. Не допускается контакт с водой.
- ГКЛО – обычный ГКЛ с улучшенной стойкостью к горению и полному его прекращению при удалении источника. Такой лист выпускается серым или желтым, обязательно маркируется с торца красной полосой.
- ГКЛВ – этот лист применяется во влажных помещениях, таких как, ванная, кухня, бассейн и санузел. В состав цементно-гипсовой смеси входят гидрофобизирующие добавки, которые увеличивают устойчивость к воде. Такой лист способен выдерживать непосредственное воздействие воды в течение 10 часов. Отличается большим весом и малым водопоглощением. Картон окрашен в зеленый цвет. Присутствует маркировка синими чернилами.
- ГКЛВО – это огнестойкий и влагостойкий ГКЛ. Лист выпускается в зеленом картоне и красной меткой.
- ГКЛФ – самый прочный из всех производимых гипсокартонов. Приспособлен к атмосферным влияниям. Применяется для отделки фасадов зданий.
Гипсокартонный лист производят с разным профилем кромки 5 разновидностей:
- прямая (ПК),
- утонченная с лицевой стороны (УК),
- полукруглая с лицевой стороны (ПЛК),
- полукруглая и утонченная с лицевой стороны (ПЛУК),
- закругленая кромка (ЗК).
При выборе для потолка или стен мастера обращают внимание именно на вид кромки. Используя листовые материалы, необходимо знать о температурном расширении. Теплый лист несколько увеличивается в размерах, поэтому между элементами отделки следует оставлять небольшой зазор. Он заполняется шпатлевкой или иным составом с наименьшей плотностью.
Также немаловажное значение имеет наличие углубления на месте стыка листов. Когда оно есть, для выравнивания финишной поверхности требуется заметно меньше смеси. При отсутствии закругления или утончения придется использовать много шпатлевки для выведения всей поверхности в ноль.
Физические параметры
Чтобы сделать красивый двухуровневый или даже плоский потолок, нужно правильно определиться с толщиной гипсокартона. Она оказывает непосредственное влияние на вес гипсовой облицовки и конструкцию каркаса. Также стоит учесть, что вес увеличится на то количество шпатлевки, которое будет использовано для выравнивания. Так, например, 1 мешок 25 кг расходуется на 6 кв. м при толщине слоя 3 мм. Для помещения 10 кв. м потребуется не менее 1,5 м, что увеличит нагрузку на 1 кв. м гипсокартона на 4,5 кг.
Высота листа
Толщина может быть 6.5, 9.5, 12.5 мм. Если предстоит изготавливать изогнутые детали для потолка, арки и волнистые элементы, то важно учитывать минимальный радиус изгиба в увлажненном состоянии. Это обязательная характеристика, потому что только методом увлажнения можно наиболее плавного изгиба.
Наименьший радиус у 6.5 миллиметрового гипсокартона по очевидным причинам. Его лучше применить для изготовления деталей сложной формы. Для ровных поверхностей, ступеней и площадок используют более толстый. На практике используют 6.5 и 9.5 мм, потому что с ними проще работать.
Длина листа
Производители предлагают ГКЛ всех видов 3-х типоразмеров по длине в крупном формате. Можно купить листы 2000, 2500, 3000 мм. У всех ширина составляет 1200 мм. Продаются также четверть от 2,5-метрового формата. Подбор нужного габарита зависит от масштабов запланированной работы и параметров комнат, в которых будет обустраиваться многоуровневый подвесной потолок. Иногда проще использовать четвертинки, чем работать с крупным форматом.
Вес
Немаловажной информацией будет вес гипсокартонного листового материала разных габаритов. Как было сказано ранее, работать проще с более тонким, потому что его вес составляет всего 12 кг. С таким вполне реально справиться одному человеку. 2-метровый лист 9.5-миллиметрового весит 18 кг, а 12.5 – 23 кг. К этой массе также нужно добавить вес шпатлевки и учесть степень увлажнения при нанесении раствора.
Подвесной потолок из гипсокартона своими руками или несколько советы
При закреплении гипсокартонной плиты к горизонтальной поверхности снизу вверх не стоит экономить на крепеже. Лучше добавить несколько десятков лишних, потому что риск обрушения гипса вместе со шпатлевкой очень велик. Сначала сразу после нанесения первого слоя раствора или краски лучше выждать, пока он полностью не высохнет перед нанесением второго и последующих. В видео мастер расскажет о частых ошибках, допускаемых при работе с гипсокартоном.
Для резки плиты используйте острое лезвие монтажного ножа. О гипс оно быстро тупится, из-за чего появляются рваные края. Заделать такие неровности очень сложно. Мастера стесывают часть листа и заполняют пространство шпатлевкой.
При закручивании шурупов в ГКЛ используйте специальный ограничитель, чтобы не продавить рыхлую структуру. Для этого большого усилия не требуется, особенно на значительном крутящем моменте шуруп легко впивается в материал и оставляется на своем месте ямку.
Недостатки применения гипсокартона в отделке
Скорость работ.
Решая использовать гипсовые плиты для отделки потолка и стен в своем доме, стоит знать о длительности процесса. Данный вид ремонта требует от исполнителей много времени, усидчивости и терпения. Даже опытные мастера тратят как минимум 3 дня при высокой оперативности процесса. Это связано не только со скоростью выполнения работы, но и свойствами применяемых материалов и расходных средств.
Необходимость защиты.
Также для получения идеально ровной и гладкой поверхности приходится накладывать до 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой. В процессе работы образуется очень много вредной пыли, которая забивает легкие, попадает на слизистые. Нужно работать в полной экипировке и со средствами защиты органов дыхания.
Пошаговая инструкция изготовления двухуровневого потолка из гипсокартона
Двухъярусный или с большим количеством переходов потолок из гипсокартона с подсветкой смотрится очень красиво. Этот вид отделки можно вынести на уровень искусства. Мастера создают настоящие произведения искусства, которые оказывают на посетителей эффект «вау». На фотографиях в нашей статье представлены работы некоторых мастеров, которые сумели добиться требуемого результата.
Если вы новичок, чтобы не допустить ошибки лучше придерживаться нашей пошаговой инструкции. Она будет состоять из множества этапов, потому что работа не из легких и требует от исполнителя множества умений и навыков.
1 шаг – подготовка
Особенность навесной технологии монтажа гипсокартонных конструкций состоит в возможности сокрытия недостатков чернового потолка. Гипсокартонная система отнимет часть пространства, но им можно пожертвовать в сторону создания красивых подвесных систем с подсветкой.
Учитывая главное преимущество разноуровневых потолков, подготовка заключается в выполнении следующих работ:
- Демонтаж подвесных люстр, фонарей, карнизов и прочих элементов. Проверяется состояние черновой поверхности. Если имеются трещины и большие отслоения штукатурки, фрагментов бетона или поврежденные доски, их нужно заменить.
- Так как пространство над гипсокартонной конструкцией не будет доступно, поверхности рекомендуется пропитать антисептическим препаратом от вредителей и плесени.
- Направляющий профиль будет крепиться на стены, поэтому необходимо проверить их состояние и укрепить при надобности.
Количество этапов разметки может быть любым в зависимости от сложности геометрии конструкции, но все несущие элементы крепятся к прочной основе, то есть, к черновому потолку плите или балкам при дощатой обшивке поверхности. Для сборки двухуровневой потолочной конструкции сначала наносится разметка для крайнего профиля на стене и на краю первой ступени. Криволинейные контуры можно обводить по лекалам из картона или создавать с помощью гнущихся реек. Методов выполнения разметки существует много, но выбор конкретного зависит от ситуации.
Разметка под будущий двухуровневый потолок начинается с поиска самого низкого угла. Применив все тот же лазерный уровень сделать это не сложно. Если в потолке не будет встроенных светильников привычного плана с лампочкой, то можно отступить всего 5 см. Для встраивания лампочных светильников потребуется не менее 9 см. Многие не согласятся, почему следует отступать 5 см, а не 4 см? В месте крестообразного соединения монтируется краб, для установки которого тоже нужно дополнительное пространство в 1 см.
3 шаг – разметка направляющего профиля
Начальным элементом потолочной конструкции для кухни является направляющий профиль, закрепленный к стене на заданном уровне. Если собирается парящий потолок с контражурной подсветкой, то к стене крепить ничего не надо. Опорный элемент монтируется на потолке с отступом от стены на определенное расстояние. Достаточное, чтобы можно было заменить светильник или ленту в зависимости от вида источника света.
Существует десятки оригинальных идей с разными вариантами освещения уровней. Его можно направить наружу, внутрь, распределить по нишам, выполнить вставки, установив световые короба. Для фиксации главной направляющей потребуется:
- Перфоратор для изготовления отверстия под крепеж в бетонной плите и стене. Если основание из дерева, то достаточно использовать только шуруповерт.
- Анкера, дюбеля или шурупы в зависимости от вида основания. Важно, если будете крепить к дереву, то следует применять шурупы с большим шагом резьбы. По металлу метизы отличаются меньшим шагом.
- Для скрепления профиля между собой можно использовать просекатель, но дополнительно в контрольных точках следует закреплять саморезами для придания прочности всему сооружению.
Выбор профиля для ГКЛ потолка
Если хотите сделать криволинейный или многоуровневый потолок прочным, не экономьте на профиле. Это важный и ответственный этап. В продаже есть несколько видов пор толщине. Покупайте наиболее толстый. Традиционно таким считается продукция марки Knauf. Изделия проверены временем и нагрузками, отвечают всем требованиям. Можно приобрести аналогичный по толщине другой марки, но он должен быть жестким.
Почему это важно? С каждым следующим шагом сборки каркаса нагрузка на ребра жесткости каркаса будет постепенно увеличиваться. В один момент она достигнет критической отметки и может привести к деформации. Когда наступит это время, неизвестно, но последствия будут очень серьезными.
Как обшить потолок гипсокартоном, чтобы он был не только красивым, но также выполнял функции звукового барьера? Каждая деталь важна и место крепления опорного элемента зачастую и является мостиком для прохождения нежелательных звуков.
Важно! Для устранения этого эффекта применяют специальную уплотнительную ленту. Она оснащена самоклеящейся липкой стороной и монтируется на прилегающую к стене сторону профиля. Стоит она недорого, но эффект применения будет ощутимый. Многие потом жалеют, что не использовали такой простой материал.
Если основание бетонное, то крепить ПН 27х28 мм практичнее на дюбель-гвозди 6х40 мм. Если стена выстроена из пазогребневого блока или пустотелого кирпича, то следует применять обычные нейлоновые дюбели и хорошие прочные саморезы с широкими шляпками. Шаг крепежа должен быть не более 50 см для бетона или полнотелого кирпича, и не более 25 см для рыхлого блока ПГС или пустотелого кирпича.
4 шаг – фиксация подвесов
На следующем этапе приступают к крепежу потолочных реек. Для этих целей специально придуман прочный элемент 60х27 мм с дополнительными ребрами жесткости. Сначала крепят основной профиль, затем к нему при помощи крабов фиксируют несущий. Шаг между несущими рейками составляет 500 мм, основными 1200 мм, что сделано не просто так. Данный шаг соответствует ширине листа гипсокартона, что обеспечивает удобство крепежа гипсового листового материала.
Профиль монтируется к поверхности чернового потолка специальными подвесами. Рекомендуется использовать изделия из более толстого металла от 1 мм. Они достаточно жесткие, поэтому гарантируют необходимую прочность каркаса. Количество подвесов играет немаловажно значение, поэтому первый по разметке следует крепить в 25 см от стены. Между крепежами должно быть расстояние не более 1 м при создаваемой нагрузке на поверхность до 15 кг на 1 м кв. Если будете использовать комплектующие марки Knauf, то производитель разрешает крепить первый подвес на расстоянии от стены в 1 м. Для убеждения в надежности работы лучше подстраховаться и зафиксировать его раньше.
5 шаг – монтаж основного профиля
Этот элемент фиксируется по краям и посередине несколькими подвесами в зависимости от габаритов пространства. Если помещение шире 3 м, то профиль нужно соединять специальными соединителями и скреплять саморезами с пресшайбами.
Чтобы удобно было выполнять монтаж основной балки, ее следует сделать короче на 10 мм, чем длина стены комнаты. Это нужно для возможности свободной установки элемента в направляющий профиль, который был закреплен ранее к стене. На этом этапе могут возникнуть сложности с крепежом к подвесам. Профиль пусть и жесткий, но отойти в сторону на 1 мм может, что нежелательно. Расхождение можно корректировать по меткам, которые были нанесены ранее.
Фиксация основной балки выполняется на 4 самореза на каждый подвес, то есть, по два на сторону. Это важный момент, так как на одном крепеже будет наблюдать смещение элементов. Чтобы не было смещений при вкручивании саморезов лучше использовать качественные с острыми сверлами на кончике.
6 шаг – монтаж крабов и несущих элементов каркаса
На следующем этапе выполняется установка перпендикулярных соединителей для профилей, называемых крабами. Здесь саморезы не потребуется, потому что крепеж оснащен прочными защелками, надежно фиксирующими балки вместе. Скрепление обеспечивается силой тяжести, действующей на детали каркаса. Количество крабов зависит от числа несущих реек помноженное на количество точек на одной. Шаг расположения краба также составляет 50 см.
Несущий профиль необходимо нарезать на куски, короче длины помещения на 1 см по той же причине, чтобы его можно было вставить в направляющий. В местах перекрестия у краба загибаются лепестки, что обеспечивает скрепление двух реек. Надежность гарантирована временем и испытаниями нагрузками.
Для создания второго и следующих уровней подвесы, направляющий профиль и все остальные элементы крепятся к несущему. Таким образом создаются нужные переходы и придается заданная геометрия. Для создания криволинейных фигур на потолке НП надрезают в равным шагом, чтобы придать ему нужный изгиб в соответствии с разметкой. Таких деталей лучше изготовить сразу две, чтобы не допустить ошибку, а потом выполнять монтаж к каркасу. Фигурные потолки могут быть и без каркаса, если требуется изготовить только один криволинейный выступ.
7 шаг – прокладка кабеля освещения
На этом этапе выполняется укладка кабеля для светильников с соответствии со схемой. Важно выполнить это именно на этом шаге, потому что в дальнейшем будет выполнена укладка минваты. Она нужна для нескольких целей. Прежде всего, создает эффективный шумоизолирующий эффект. Стоит немного заплатить за ремонт больше, но зато не слышать цокот когтей соседской собаки по ламинату. Также выступает в качестве хорошей теплоизоляции, что актуально для последнего этажа.
8 шаг – монтаж ГКЛ
Чтобы потолок был ровным, перед монтажом листы нужно уложить стопкой на ровную поверхность и дать им отлежаться не менее двух дней. Это необходимо для выравнивания материала после стоя на боку и приобретения дугообразной формы. Рекомендуемая температура в помещении должна быть не ниже 22,5 градусов.
После сборки каркаса приступают к монтажу гипсокартона. Листы следует укладывать со сдвигом на 30-40 см, чтобы создавались перекрытия, а структура была более прочной. У первого необходимо срезать заводскую кромку, если на этапе монтажа профиля это было учтено. После среза на краю нужно изготовить фаску, которая необходима для заполнения шпатлевкой и прочной ее фиксации на гипсокартоном основании.
Часто новички сталкиваются с проблемой схождения последующего листа с профиля из-за неровных углов. В этом нет проблемы, если предварительно перед кладкой очередного элемента произвести измерение отклонения угольником и перенести его на новый лист. Отрезав лишнее и приложив материал на каркас, он встанет четко на свое место.
Когда листы ложатся встык, на каждом нужно снять фаску. Она нужна для удобного шпатлевания поверхности. Раствор скрепляется с гипсом, создавая практически монолитное соединение и не нужно затем много шлифовать для достижения заданной плоскости.
Важно! Выполняя крепеж гипсокартона — не прорывать его шурупами. Максимальная величина заглубления не должна быть более 1 мм. В случае прорыва лист треснет в этом месте и начнутся проблемы. На этом этапе все обычно узнают, качественный они приобрели материал или нет.
Оптимальный шаг крепежа для ГКЛ составляет 17 см. Проверено практикой, поэтому не задавайте лишних вопросов. Такой частый шаг важен, потому что между профилей расстояние составляет 50 см. Чем чаще он зафиксирован по краям, чем меньше риск провисания посередине. Закручивая шурупы с края листа нужно отступить не менее 10 мм, потому что там материал тоньше и держит меньшую нагрузку. На сторонах, где выполнялся собственный рез, можно отступить не менее 15 мм, потому что структуру немного раскрошилась, пусть это и незаметно.
Все стыковки листов должны быть на несущем профиле. Если допустить провисание, то на этом месте будет неровность и расслаивание гипсокартона. В случае неудачного вкручивания одного шурупа, следующий лучше крутить на расстоянии не менее 45-55 мм.
Часто новички сталкиваются с проблемами. На потолке после нанесения шпатлевки практически сразу же появляется трещина, исходящая от наружного угла. Все потому, что листы стыковались в этом месте. Делать так нельзя, потому что трещина неизбежна. Чтобы ее не допустить, рекомендуется вырезать лист в виде буквы «Г». Не обязательно на само середине, допускается отступить всего 20 см.
9 шаг – Работа со швами
Перед нанесением основного слоя шпатлевки на гипсокартонную поверхность нового потолка, сначала нужно выполнить правильную заделку швов и стыков. Для этого свежеприготовленной шпатлевкой и шпателем замазывается щель. Сразу же на стык приклеивается лента, поверх которой наносится второй слой шпатлевки. Последнее движение выполняется широким шпателем, чтобы с большего замазать всю ширину заводской фаски. Одновременно выполняется заделка место вкручивания шурупов.
Аналогично поступают с внешними углами в многоярусных конструкциях потолков. Предварительно на краю делается фаска, затем на угол приклеивается лента и шпаклюется. Затем специальным угловым шпателем заглаживается.
Важно! Перед нанесением окончательного слоя из полимерной шпатлевки на потолок на кухне, поверхность необходимо обработать грунтовкой высокого проникновения.
Не путать с пленкообразующими типами, потому что задача стоит в выравнивании впитывания поверхности во всех ее точках. Это важный момент, потому что краска будет ложиться неравномерно и стыки обязательно проявятся.
Следующий слой наносится по всей поверхности с целью заглаживания оставшихся неровностей. После первого и второго проходов и тщательной просушки выполняется шлифовка для удаления излишек шпатлевки. При покраске крайне не желательно спешить и пытаться нанести один толстый слой. Краску лучше разбавить 1 л воды на 10 л вещества, сделав более жидкую и нанести несколько слоев, подождав полного высыхания. Слой получится более равномерный и однородный без нежелательных бугров.
Также смотрите нашу подборку видео инструкций для вас по монтажу парящего потолка из ГКЛ:
